Школа начинающего киевщика

Мы решили сделать этот проект не школой в прямом смысле, и научить всем нюансам производства киев, а, воспользовавшись случаем, попытаться воссоздать примерный облик первых киев для русского бильярда клиновой конструкции и примерную технологию его изготовления. Будем использовать для этого самые простые и доступные инструменты и материалы, так что если у Вас возникнет желание сделать себе кий, то такой будет возможно построить даже на кухне.

Конечно, полностью реконструировать события невозможно, но мы попытаемся максимально подробно воссоздать все операции по изготовлению кия.

Первая трудность, с которой сталкивается мастер – это обзавестись качественными материалами для работы и, прежде всего, древесиной. Древесина должна быть хорошо просушенной, плотной, жесткой как вдоль, так и поперек волокон, в меру тяжелой, а главное очень стабильной во времени, т.е. как можно дольше сохранять свою форму после обработки. Если неправильно подобрать древесину для кия, то очень скоро можно получить результат, показанный на фото.

Некоторым старым мастерам везло, им доставался качественный и экзотический материал, даже в самые суровые времена, и некоторые их кии дожили до нынешних времен, как образец мастерства русских киевшиков. Как же поступали остальным? Приходилось использовать что есть под рукой, старую мебель, паркетную заготовку и даже тарную дощечку. Мы тоже не будем шиковать и используем самые простые и доступные материалы для нашего проекта.

Итак, что нам потребуется (фото1) – для рукояти мы используем срезку из красной древесины (ярра) оставшуюся от пиления заготовок толщиной около 16мм и длиной около 600мм, т.е. практически размером с паркетную дощечку, такую же срезку но из сапеле (разновидность махогони) используем для темных клиньев. Для средней части кия мы специально купили в строительном магазине брусок дуба, сухой, прямослойный и довольно плотный. Для светлых клиньев используем клен, а для передней части (древка) брусок граба , но можно также использовать прямослойные клен, белый ясень и некоторые другие белые древесины.. Нам так же потребуется несколько брусков плотной древесины для технологических целей, подойдет н-р береза.

Из инструментов нам нужны будут рубанок (или рубанки различного размера) , достаточно прочные струбцины (3-4 штуки как минимум), ножовка с полотном по металлу и два уголка с плоскими полками для пиления заготовок, ножницы для обрезки кончика клина, набор шлифовальных шкурок номерами от 60 до 1000 (по евростандарту), две деревянных плоскости - побольше для закрепления на столе и поменьше для работы рукой. Закрепив на них шкурку мы получим шлифовальные плоскости для подгонки деталей и доводки готового кия. А еще дрель со сверлами 10-12мм. Таков минимальный набор инструментов и древесины для изготовления кия.

Потребуется так же клей для сборки деталей кия. Можно использовать старинный рецепт рыбного клея или посовременнее, эпоксидного, однако время схватывания у них велико, что сильно затормозило бы проект, поэтому мы используем клей на основе ПВА, время схватывание которого не превышает одного часа. Н-р TitebondII (нередок сейчас в магазинах) американского производства, дающий немного мягковатый шов, но вполне прочное и долговечное соединение даже самых твердых пород древесин.

Итак, первые операции связаны с подготовкой брусков для частей кия. Для рукояти мы склеим две срезки друг с другом, предварительно подогнав плоскости склейки друг к другу при  помощи рубанка. Нанеся клей по инструкции к нему и крепко стянув струбцинами, проложив под губки деревянные прокладки, чтобы не оставить следов на древесине. После склеивания полученный брусок обработать в размер 30х30х600мм.

Бруски предназначенные для средней части и передка (древка) необходимо обработать в размер квадратного сечения 27х27х650мм для середины и 25х25х700мм для древка. Таким образом будет запас на обработку. Особое внимание обратите на прямизну слоев в бруске, это даст некоторую уверенность на стабильность в последствии.

Следующая операция заготовка линеек для клиньев. Мы будем использовать технологию сборного клина, что позволяет использовать для клина тонкую заготовку и получить на обоих частях клина прямые слои, что тоже добавит стабильности кию.  По условиям проекта мы не можем использовать сложное оборудование типа лентопильных станков или шаблоны или длинные стусла, даже тисков как бы у нас нет. Поэтому используем что есть под рукой – уголки с плоскими полками и струбцины. Главная задача – обеспечить прямолинейность пропила обычной ручной ножовкой по металлу. Нам это удалось, правда для качественной работы не торопитесь, на линейку уходит примерно минут 20-30 с отдыхом.

 Затем каждую линейку необходимо прошлифовать, добившись четкой параллельности плоскостей, а также равномерности и равности толщины.

Таким образом нам необходимо получить шесть белых линеек из клена и четыре темных из сапеле, по две линейки на клин.

Теперь все необходимые заготовки готовы и можно приступать собственно к строительству кия.

Первая операция - разметка оси будущего кия, прорисовываем ее на заготовке рукояти. 

Затем  размечаем контур будущего первого клина. Угол наклона клина может быть различным, чем он острее, тем крепче и стабильнее получится склейка, чем тупее, тем проще ее собрать. Поэтому примем средний – наклон сторон около 1:14 относительно оси кия. Делать угол менее 1:17 не имеет смысла, поскольку качество не настолько возрастает, насколько растет трудоемкость, таким же образом не имеет смысла клин тупее 1:10, который собрать легко, однако стабилизирующий эффект от клиновой конструкции будет потерян. Для того чтобы правильно сделать пропил, необходимо помнить, что «рабочей» будет сторона внешняя к клину, поэтому направляющие уголки крепим как указано на фото. Таким же образом пропиливаем с другой стороны, получая клин. Первым признаком правильного запила является ровная передняя кромка, перпендикулярная плоскости клина. «излишнюю» кромку клина просто обрезаем ножницами.

 Затем клин необходимо прошлифовать на плоскости, кстати такую плоскость часто называют «аэродромом», видимо за размеры, а малую плоскость метко называют «утюг».

Необходимо равномерно прижимать клин к плоскости при шлифовке, чтобы получить ровную плоскость. Затем вновь подрезать край клина, чтобы получить идеальную форму.

Первый клин готов, он должен быть сделан как можно точнее относительно оси, так как является как бы фундаментом, на котором мы будем строить кий. И первым кирпичиком будет приклеивание первой белой линейки. Для этого нам необходимы будут два полуклина - щеки,  для прижима линейки по всей плоскости. Верхняя (по фото) щека устанавливается чуть дальше линии обреза клина, а нижняя четко по линии, чтобы линейка приклеилась по всей плоскости без искажений. На склеиваемые плоскости наносится клей и линейка прижимается к клину при помощи струбцин. Равномерность выдавливания клея укажет на равномерность усилия зажима, которое должно быть весьма приличным. После этого оставляем склеенные детали на необходимое по инструкции к клею время для схватывания. После чего струбцины и щеки снимаем и удаляем остатки выступившего клея.

Затем нужно линейку пришлифовать по поверхности клина. Для этого сначала обрежем линейку в необходимый размер с небольшим припуском, а потом пришлифуем ее на плоскости. Первоначально основное давление даем на перед линейки и постепенно по мере приближения контура к клину давление перераспределяем по всей плоскости. Главное не «завалить» заднюю часть клина, сохранив плоскость предыдущей шлифовки. Лишнюю длину опять же подрезаем ножницами.  Контролировать плоскостность можно прикладывая ровную чертежную линейку к плоскости и глядя на просвет.

Повторим операции по приклеиванию линейки, последовательно получая необходимые нам клинья. Стык между правильно пришлифованными линейками практически незаметен, линию стыка можно увидеть только по линиям текстуры. Первый клин готов. Таким же образом выстроим и следующие два клина. Верхушки клиньев должны находиться на осевой линии разметки. Таким образом мы получили нижнюю часть переклейки.

Разметим по полученному третьему клину линии запила для вклейки средней части кия, предварительно разметив опять же осевую линию будущего кия.

Следующая операция – запил внутренней поверхности клина. Одна из самых ответственных и точных. Памятуя, что «рабочей» будет внутренняя сторона запила, направляющие уголки установим, как указано на рисунке, как бы защищая рабочую поверхность. Имея определенный опыт пиления линеек, сделаем пропил по линии разметки клина, но не сквозной. Остановить пиление надо в тот момент, когда пилка своей верхней плоскостью коснется верхней линии разметки. Развернем заготовку другой стороной и сделаем второй пропил. Внутренний клин выпадает и остается аккуратный запил.

Однако такого запила недостаточно, поскольку на его передней части остается небольшой плоский «недопил», обусловленный толщиной пилки. Его необходимо дополнительно пропилить, чтобы получить четкий по внешнему виду клин.

Помня об ограничениях, которые  мы перед собой поставили, мы не сможем использовать специнструмент для этого. Поэтому воспользуемся тем, что сможем найти почти на любой кухне – ножом с мелкими зубчиками для тонкой нарезки. Даже таким инструментом можно сделать приличный пропил. Меняя положение ножа (острием вверх-острием вниз) и, прижимая плоской стороной то к одной из плоскостей запила, то к другой, прорежем клин до максимально возможной «острости».

Затем пришлифуем переднюю часть клина по контуру полученного пропила. При необходимости клин немного подкоротим ножницами. Пришлифовку постоянно проверяем, вставляя клин в запил и просматривая на просвет. Чем четче сядет клин в запил, тем качественнее получится склейка.

Получив хороший результат наносим клей и вклеиваем клин в запил. Но перед этим нанесем полоски на обе детали в сборе, чтобы в последствии проследить, не «поплыл» ли клин назад.

Продолжение...

Омск
2002-2006

Главная страница | О мастерской | Наши работы | Справочник по древесине | Статьи
Школа начинающего киевщика | Отзывы | Ответы на вопросы | Обратная связь | Как с нами связаться