Школа начинающего киевщика
Часть 2

Часть 1

Повторим операцию по запиливанию клина, приклеиванию и приработке линеек на верхней части середины кия. Общая длина заготовки должна быть такова, чтобы на белый передок (древко) приходилось бы не менее 45-50см, считая от верхушки последнего верхнего клина. Такая длина передка оптимальна. Можно конечно и короче, но такая длина позволяет передку кия ходить по упору, не касаясь переклейкой упорной руки, почти при любом ударе. Т.е. если длину кия будем делать 160 см., то длина заготовки вместе с нижней переклейкой от нижнего торца до верхушки последнего клина должна быть примерно 110-115см.

После приклеивания и приработке последнего клина разметим осевую линию на заготовке древка и разметим запил, после чего повторим запиливание и припиливание и вклеим передок (древко).

Таким образом мы получим заготовку для кия необходимой нам длины. Нам представляется, что кии получили клиновую конструкцию именно из-за необходимости соединения нескольких стабильных, но коротких брусков подходящей древесины в единую длинную заготовку, а клиновое соединение оказалось самым простым способом это осуществить.

Следующим большим, и пожалуй, самым сложным этапом изготовления будет обработка заготовки, с целью получить собственно необходимую форму и профиль кия. Самым простым и распространенным был конусообразный профиль кия, такой мы и попытаемся получить. Конус – фигура вращения, поэтому простейшим способом было бы проточит заготовку на токарном станке, однако не думаю, что у старых мастеров были такие станки и тем более вряд ли такой станок, с рабочим ходом более полутора метров может завалятся у кого-нибудь на кухне.

Поэтому будем заготовку строгать и шлифовать.

Первым этапом придадим заготовке вид четырехгранной пирамиды, равномерно обработав рубанком (или даже фуганком) все четыре грани заготовки. Особое внимание обратить на прямизну каждой грани и равномерность их наклона к оси. После этой обработки у нас получилась пирамида с нижним сечением примерно 29х29мм и верхним сечением около 16х16мм выходы клиньев на боковые грани должны быть максимально симметричны относительно его оси.

Следующим этапом будет превращение четырехгранной пирамиды в восьмигранную. Правила те же, контролируем прямизну каждой грани и их симметричность. Задача, срезать получившиеся бугры и выступы, стараясь не «накопать» новых ям. И еще, всю обработку можно сделать достаточно быстро, однако рекомендуем делать паузы в один два дня между этапами, чтобы не получить в итоге изгиб готового кия.

Таким образом повторяем удвоение граней по тем же правилам сначала до 16 а затем до 32. К последнему этапу размеры заготовку будут примерно 28.5-29мм внизу до 15мм наверху (минимальный размер между гранями) и нам останется только «округлить» полученный многогранник при помощи ручной плоскости-«утюга». В качестве упора можно использовать простую фанеру (закрепив ее струбциной на столе) толщиной менее 12 мм, т.к. более толстый упор не даст возможности обрабатывать передний торец кия, диаметром, как правило, 13 мм. Кий свободной рукой придерживаем и одновременно поворачиваем , как бы прокатываем, по поверхности стола-верстака и обрабатываем «утюгом», напирая на ребра и снижая нагрузку на плоских участках. Постепенно профиль кия приблизится к конусу, круглому в сечении, диаметрами внизу 28-28.5мм и наверху около 13.5-14мм. Затем прошлифовываем жесткой крупной шкуркой (60-80) доводя профиль практически до круглого в сечении. Последние полмиллиметра диаметра оставим для окончательной доводки и шлифовки кия после последних операций.

Следующим важным этапом будет загрузка-балансировка кия. Чаще всего для загрузки кия раньше, да и сейчас тоже, используют свинец. Проще всего было бы, конечно, засверлить отверстие вдоль оси кия глубиной сантиметров 25-30 и вклеить туза груз, однако принятые выше ограничения заставляют нас обратиться к методу так называемой поперечной загрузки. Для этого потребуется дрель, свинец для переплавки весом грамм 250 и огромная аккуратность.

Сначала отольем грузы, необходимые нам для балансировки. Мы будем использовать для загрузки грузы диаметром 12 и 10 мм, чтобы не сильно ослаблять сечение рукояти в месте загрузки.

 Простейшей формой для отливки будет брусок твердой древесины (н-р березы, дуба, бука) с просверленными в нем отверстиями тем же сверлом, которое используем и для сверления турняка.

Расплавленный свинец заливаем в отверстия, даем немного остыть, но не окончательно иначе будет трудно извлечь грузы из формы. В крайнем случае можно форуму расколоть, не очень жалко.

Налив достаточное количество грузов, необходимо из обработать, н-р напильником, чтобы они легко, но в то же время плотно входили в предназначенные им отверстия. После чего можно предварительно прикинуть необходимую балансировку, просто примотав грузы на рукояти.

Затем займемся рукоятью, точнее сверлением отверстий под грузы, можно сделать глухие отверстия, потом укрепить там грузы и закрыть накладкой, можно просверленные отверстия объединить в одну полость и залить расплавленный свинец прямо туда, но в этом случае стук грузов при игре обеспечен и очень скоро. Поэтому мы будет грузы вклеивать в отверстия на эпоксидный клей

Разметив вновь осевую линию, проходящую через вершины клиньев, аккуратно и соосно засверлим отверстия под грузы с интервалом примерно в 1.5-2.5мм. Количество отверстий определяется при предварительной балансировке. Можно отверстия сделать глухими, но мы сделаем сквозные, чтобы показать возможные варианты оформления такой загрузки.

Сначала примеряем грузы, чтобы они все входили в свои отверстия плотно, но в тоже время свободно. Затем подготовим пробки из контрастной древесины, н-р граба, и вклеим из отверстия с той стороны, где они получились соосно и аккуратно. Можно вместо древесины использовать н-р кость, пластик и даже металл. Это будет в последствии элементом оформления кия. Пробки вклеиваем примерно на 1.5-2 мм ниже обреза отверстия, оставляя большинство места для груза.

 После высыхания клея можно вклеить и грузы с обратной стороны. Вклеивая грузы не нужно экономить на клее, лучше всего наливать немного на дно отверстия и после этого как бы утапливать груз в отверстии. Тогда гарантированно грузы не забренчат.

После высыхания клея, как правило через сутки, «уравняем» пробки по поверхности рукояти и наметим на них центры. Засверлим в центрах пробок отверстия меньшим диаметром, вклеим пробки другого цвета, н-р черного дерева и обработаем при помощи плоскости –«утюга» размер рукояти. Получатся вполне симпатичные глазки.

Неприглядную картину с другой стороны можно накрыть накладкой. Мы используем одиночную накладку из ярко-красного падука, можно еще проложить контрастную н-р белую тонкую линейку. Кстати говоря, такие украшения типа «глазок» и «накладок» как раз и появились на киях как элементы, скрывающие загрузку, и в последствии прижившиеся просто как украшательства. Для установки накладки сделаем лыску на стороне открытых грузов, с таким расчетом, чтобы они все были закрыты накладкой. Лыску сделали при помощи рубанка и «утюга». Подгоним плоскость накладки для без зазорного прилегания к лыске намажем клеем и склеим детали при помощи струбцин. Затем, после высыхания клея, обработаем накладку, придав ей необходимую форму. Можно сделать плоскую накладку, плоскую выступающую (так называемый гробик) или придать ей круглую форму рукояти. Мы обработали накладку по форме рукояти, при помощи рубанка и «утюга».

Затем обрежем низ рукояти в окончательную длину и отторцуем ее для приклеивания задника и бампера. Для этого проще всего положив кий на стол, энергичными движениями плоскости-«утюга» придать плоскую поверхность нижнему торцу кия. Но прежде чем приклеивать резиновый бампер нужно защитить нижний торец кия от растрескивания. Самым простым методом является приклеивание пластины из пластика, н-р оргстекла и т.п. а уже на него клеить бампер. Можно установить кольца из твердой древесны, кости, пластика или даже металла (как на долоте н-р) такие простые решения вполне эффективно защищают торец кия от появления трещин. Мы установили задник из нескольких деревянных колец и уже на него будем клеить бампер. Для чего возьмем кусок толстой резины (главное требование – не оставляющей черных полос на сукне) и обработаем ее по диаметру рукояти. После чего приклеим при помощи клея, н-р супер-клея на основе циакрина, или любого другого обеспечивающего прочность соединения. В крайнем случае можно прикрепить резиновый бампер, как впрочем и задник, простым шурупом-саморезом.

Пришло время окончательной шлифовки практически готового кия. Для этого используем шлифовальные шкурки различных размеров, для снижения размера передка до необходимого номер 60-100, затем 200 для зашлифовки царапин, оставленных крупной шкуркой, затем для выглаживания номер 400-500. А для тонкой полировки передка (древка) можно даже использовать номера 1000-2000.

Осталось только приклеить наклейку и кий готов.

Но прежде обрежем кий в окончательную длину. Как правило 160 см, однако длина может быть и 150 и 170 см.

Традиционно на русском кие принято наклейку устанавливать прямо на торец древка. Но он тоже нуждается в защите от возможного растрескивания, поэтому часто на него устанавливают металлические кольца. Такое рекомендовать для установки на новый кий было бы неправильно, только как ремонтную технологию при появление трещин передка. Можно установить втулку из пластика, кости, самшита или кизила (последние два это разновидности твердой древесины), но самым простым методом, доступным без сложного оборудования и очень эффективным является установка простой прокладки из слоистого пластика (н-р. гетинакса, из которого делают печатные платы) между наклейкой и торцов древка. Такую прокладку нередко называют фибра.

Итак, из пластины пластика вырезаем ножницами квадрат приблизительно 15х15 мм, затем подрезая углы и при помощи напильника или на плоскости придаем ему круглую форму, по диаметру примерно равную диаметру наклейки. Затем прошлифуем плоскости фибры на плоскости, чтобы снять лак. Используем на кие широко распространенную наклейку Triangle. Наклейку так же прошлифуем на плоскости, чтобы выровнять нижнюю поверхность наклейки. На фото слева шлифованная, справа не шлифованная наклейка. Чем лучше будут прилегать плоскости склеивания, тем прочнее и надежнее установиться наклейка. Затем нанесем на подготовленные поверхности наклейки и фибры тонкий, но равномерный слой контактного клея, чаще всего сейчас используют клей Момент и отложим на 15-20 минут. После чего наложим наклейку на фибру и несколькими ударами молотка скрепим их друг с другом. Затем прошлифуем выступающие края фибры точно по диаметру наклейки .

Теперь подготовим торец передней части древка. Для этого можно воспользоваться методом, примененным нами для торцовки низа, однако надо быть очень аккуратным и уверенным при это операции, чтобы плоскость торца получилась абсолютно ровной. От этого зависит насколько долго и надежно будет установлена наклейка. Можно воспользоваться простейшими приспособлениями, типа металлической трубки подходящего диаметра или цангового зажима, такой часто применяют маркеры бильярдных при срочной установке наклеек (именно такой мы и позаимствовали на время для проекта). Внутрь втулки плотно вставляется кончик древка и напильником шлифуется заподлицо с поверхностью цанги. Затем на подготовленные торцы наклейки, точнее фибры, и древка снова наносим слой клея и после положенной выдержки как можно точнее устанавливаем и крепко прижимаем пальцем наклейку, затем наклейку прибиваем молотком или бильярдным шаром, если дело происходит в клубе. Можно перевернув кий наклейкой вниз несколько раз ударить наклейкой по полу. Затем после высыхания клея наклейку следует заточить по передней сфере и по краю заподлицо с кончиком древка и кий готов к игре.

Омск
2002-2006

Главная страница | О мастерской | Наши работы | Справочник по древесине | Статьи
Школа начинающего киевщика | Отзывы | Ответы на вопросы | Обратная связь | Как с нами связаться